在每一場發布會之后的采訪中，大多數的設計師都會比較興奮地介
紹說，自己的面料是從意大利或者法國花費重金進口的。在設計師們的
這些話中，似乎隱含著兩個信息：第一，從原料開始，我的設計已經足
夠時尚；第二，國內的面料是不夠時尚的。
在每一年的時裝周期間，大大小小的秀臺無疑都是業內人士們爭相
關注的焦點。然而在去年的時裝周上，來自全國各地的眾多設計師，卻
因為另一個緣由而難得地聚在了一起。原來是與時裝周同期舉行的中歐
面料與品牌合作洽談會搶走了秀場的風頭。而在今年的CH IC期間，位
于保羅大廈的“中歐面料與合作俱樂部”更是成了各方設計師和老總們
必到之地。因為在這里，人們可以找到當今和未來世界上最為時尚的高
檔面料，可以找到自己在下一季的靈感、希望與商機。
近日，又一個消息讓國內紡織業產生了不小的震動：國際著名的絲
綢行業的領頭羊企業———意大利曼特羅絲綢公司，在廣闊的中國市場
面前也義無反顧地全力進軍中國。難道他們不知道中國是整個世界絲綢
產業鏈的源頭所在，是世界第一的絲綢大國？當然，他們知道。并且，
就像很多進駐中國的國外面料商一樣，他們還知道，包括絲綢在內的幾
乎所有中國生產的面料，在“時尚”這一層面上而言，還與國際水平有
著很大的差距，還遠遠沒有達到可以和他們相競爭的程度。
上個世紀80年代，當中國服裝業剛剛劃歸紡織口時，人們戲稱“小
馬拉不動大車”，意思是指弱小的中國服裝行業尚無力擔當龍頭老大，
很難帶動以國企為主導的中國紡織業。然而，10年之后，情況卻發生了
極大的逆轉。20世紀90年代中后期的中國服裝業已經成為了紡織界中最
活躍的部分，“小馬”長成了“大馬”，而“大車”卻顯得有些萎靡。
這是由于中國紡織行業在八五計劃以后，一直以出口坯布為主，滿足于
維持生活，沒有能夠圍繞著服裝行業的巨大轉變而得到有效的轉變，面
料與服裝的形成了很大的脫節。這在很大程度上成為了約束中國服裝產
業進一步高速發展的關鍵瓶頸所在。
而且，這種情況至今仍未產生巨大的改觀。來自權威部門的一份報
告顯示，2002年1～9月紡織品服裝出口數量同比增長了19．2％，價格
平均下降了6．6％，其中棉織物出口價格平均下降7．9％，毛織物價格
下降了13．3％，出口金額的增長主要是靠數量的大幅增長實現的。而
與此同時，一些新興的紡織工業國家，已經開始與我國搶占國際市場份
額。美加自由貿易區加拿大對美紡織品服裝出口由1989年的5．6億美元，
增加到2000年的33．5億美元，年均增長17．7％；墨西哥對美紡織品服
裝出口由1993年的17．6億美元增加到2000年的106．2億美元，年均增
長29．3％，超過中國而居首位。
很多人都無法忘記，去年在美國紐約舉行的“中國紡織品服裝貿易
展覽會”上，幾乎所有中國絲綢產品的批發單價都在10美元以下，而這
些產品在美國商場里的零售價卻在100美元以上。
曾有專家分析指出，導致此現象出現是由于我國紡織產品的質量差、
檔次低。而國產面料與進口面料的主要差別則表現于：一、技術水平低、
質量不能滿足要求。進口面料的手感、觸感、質地、色澤與舒適性方面
都比國內的好，我國印染技術的水平與國外還有一定的差距；二、面料
設計缺乏原創性和獨特的風格。大部分企業根本沒有面料設計，而是從
市場上復制，即使是自己設計的產品也缺少新意，品種規格少，不能做
到系統開發、系列生產；三、經營理念上與國外有差距。國外企業的開
發，講究上下游協作，謀求最少開發成本和最大利益，因此開發成本較
低。國內開發一般是自成體系，自我封閉，開發時間長，成本高，因此
難以接受服裝廠的小批量定單，而一旦大批量生產，產品的檔次就會下
降。
而將這些差距綜合成關鍵的一點就是———我國面料沒有能夠和國
際的時尚潮流緊密地結合在一起，面料的時尚化程度還沒有達到服裝時
尚化的要求。
在2001年5月的上海服裝節期間，著名設計師祁剛得到了與國際大
師費雷同臺演出的機會。在秀場的后臺，當祁剛第一次與費雷的服裝近
距離接觸時，他發出的第一個感慨就是：“這些面料太好了！”同樣，
在每一場發布會之后的采訪中，大多數的設計師都會比較興奮地介紹說，
自己的面料是從意大利或者法國花費重金進口的。在設計師們的這些話
中，似乎隱含著兩個信息：第一，從原料開始，我的設計已經足夠時尚；
第二，國內的面料是不夠時尚的。
到上個世紀90年代中后期，國內的紡織企業已經從新產品的開發，
開始注重對產品和企業的大范圍改造。并且已經取得了很大的成效。在
第九屆中國流行面料的評審會上，國家紡織產品開發中心高級顧問楊若
玲對參評的樣品在功能特點方面的評價比較中肯：“棉、毛、絲、麻各
類織物都注重功能性的開發，如抗菌防臭、透濕透氣、環保面料、抗靜
電等；新纖維的應用上比較豐富，如超細纖維、天絲、醋纖、竹纖維、
大豆纖維、牛奶絲、納米抗菌纖維等；注重多種纖維的混紡交織，多種
纖維混紡的面料多。這樣，不同纖維的性能可以取長補短，降低成本；
各行業的工藝相互借鑒，在產品結構上趨于多元化，在加工手段趨于多
樣化。棉紡的色織有較大的進步，并注重開發功能性……”
另外，對中國面料目前狀況在這方面的積極評價，還來自山東省紡
織企業管理協會理事長張荷弟：“現在，印染后整理的方法全面起來了，
原來的印染沒有那么多后整理手段，現在在花色品種上，這樣的手段比
較多，如特氟龍整理、感光變色材料印花、變色材料印花、條紋印花、
棉織物的鏤空后的涂料印花、花式軋皺、燈心絨高滾筒印花等等，這些
手段比較全。”
曾經因將畫家的繪畫藝術完美融入到絲綢面料的時尚文化中，而使
自己產品引起業內關注的浙江凱喜雅公司，目前也非常注重面料的時尚
化和文化因素的介入。其市場拓展部高級工程師黃建英也認為：“目前，
國內有些面料企業將新工藝技術與產品開發結合做得很好，尤其是部分
毛紡面料的組織結構與紗線的配合設計得很好。新技術的應用，如夜光
印花、發泡印花、發光印花，新纖維的應用，如導電纖維，C oo lM ax
纖維，很突出。而且，面料的開發能跟人們日常生活當中確實需要解決
的問題相結合，如抗輻射，抗紫外等等，這個方向很好。”
但是，在記者的采訪過程中，幾乎所有的專家和相關從業人士都一
致認為：中國當前面料產品的時尚感還不夠。例如楊若玲顧問雖然對國
產面料的開發和功能等方面評價很高，但其最后一句話是最為有力的：
“缺點是在色彩的應用上，流行色的運用和色彩搭配的水平還需提高。”
中國服裝設計師藝術委員會主任委員，中央美術學院設計學院副教授呂
越女士也認為：“目前，面料的顏色還是與流行色有距離。實際上，從
設計師的角度來講，我們不是不想用國產的面料，國產面料主要問題是
顏色不能符合要求，不能與流行色相適應。進口面料在顏色與流行色結
合方面做的比較好，這也是設計師比較喜歡用進口面料的原因。”
可以看出，國內時尚面料重要的缺陷其實是在面料的色彩和圖案印
花等方面，正如溫州“好日子”的首席設計師朱文所說：“同國外的面
料相比，國內的面料已采用了一部分國外面料的加工方法和風格，雖然
仍有差距，但總體是在不斷進步。面料的組織、成分做得很好，但顏色
的選擇與搭配上缺少時代感，缺少流行要素。畢竟，服裝給人第一印象
是顏色，設計師挑選面料時首先看的也是顏色，顏色不理想就過去了。
面料企業僅參加面料評比是遠遠不夠的，還是要研究流行趨勢，研究流
行色。”
在今年CH IC期間，記者在對前來中國尋找合作商機的法國CD集團
副總裁、國際頂級面料公司M ALH IA KENT的總裁C h r is tian Pay
s先生做過采訪。他在參觀了面料展會之后深有感慨：“面料展我體會
比較深的是看到了一個生產竹纖維面料的企業。可以看出，他們的產品
很好。但是，我也了解到，他們的研發成本非常大，面料價格也比較昂
貴。而且在花色設計方面并沒有太多讓人驚嘆的東西。我想，這也代表
了中國一些面料廠商的現狀吧。”而在參觀了國內著名羊絨企業鄂爾多
斯公司之后，Pay s先生說道：“面料的開發對商品企劃也起著不可忽
視的作用。我認為，時尚起源于面料，而中國的服飾產業對于面料的開
發與國際相比還有相當大的成長空間。”
面對這樣一個現狀，意大利曼特羅絲綢公司總裁莫里茲·曼特羅的
一句話可能會讓國內同行有所警示和裨益：“我們同頂級國際時尚圈內
的著名設計師以及跨國集團合作。經過100年的運作，我們在公司的整
體實力上已經具有了無可比擬的優勢。在過去的100年里，我們大量收
集時尚和設計資料，保存在案，使之成為本公司的一項重要財富。同時，
我們在先進科技與時尚趨勢、手工工藝方面可以做到非常完美的結合。
這是一種綜合的優勢，它是所有細節的完美整合。中國的面料企業根本
無法與我們相抗衡。”顯然，與之相比，中國面料的時尚化發展還走在
新長征的路上。
