不久前，我們還在談論諸多話題，為所謂的服裝的民族化與國際化、傳統與現代爭得面紅耳赤，為“中國制造”的服裝的低附加值而憤憤不平，為服裝的品牌化經營或是國際化戰略憂心忡忡。但現在，我們卻不得不為幾個簡單的數字對比而震撼了———2002年我國面料的年消費量為300億米，其中近100億米的高檔面料需依賴進口，進口了價值57億美元的面料。
驚呼的同時，很多人開始迫不及待地期待著國產面料替代進口面料。但是我們需要正視的是：面料的開發要考慮到眾多因素，包括了原料的開發應用、紡紗織造以及后整理技術等等，這些都需要長時間的技術積累和資金的持續投入。相比之下，服裝設計師在選購面料或者消費者在選擇服裝時，最先考慮到的花型和色彩應用等非技術因素卻沒有得到足夠的重視。
進口面料對應的是高端市場，進口面料與國產面料的差距，我不想從技術參數或是價格上作量化的比較，或許新近頒布的歐盟設計保護法更能從側面說明這個問題：在歐盟15國里，該法不僅保護包裝、標識、字體、商品外觀等常規知識產權，像新的T恤標識、織物圖案和結構還有服裝甚至襪子的款式這些細節方面都將受到法律保護。法律條文里還特別提到了色彩與紋理也在保護之列。有權獲得設計創意保護的產品不但包括已注冊產品，而且包括未注冊的產品（從該產品公開投入使用之日即自動獲得法律保護，時間為三年）。
有了這樣的保護，自然就能夠降低創新的風險，提高企業的設計創意的欲望，并達到良性循環。同時，諸如色彩應用和紗線結構等設計創意雖然不能完全解決低檔與時尚這一矛盾，但是好的設計至少可以緩和這一矛盾。雖然面料不像服裝那樣指向終端消費者，但是它同服裝一樣也需要清晰的定位，面料市場與服裝市場相對應地也需要中低端市場，那么中低端市場在各環節技術基本保障的基礎上最終比較的將是時尚性。
