盛典、華服，名流、超模，夢幻般的絲質、流動飄逸的靈感，2003中國國際時裝周以現代時尚的正在進行時感染著流行風潮，記錄著古老文明奔行在美麗時代從容坦然的足跡。
關于本次時裝周的思考，已經遠遠超出幾場本土時裝品牌秀、數位國內優秀設計師的精彩作品表演。在掌聲響起和好評如潮的背后，相對獨立的展示單元折射出中國服飾業整體前進態勢和特點。在此基礎上，本土元素和國際風格接軌、我們的進步和差距、時尚理念求同與存異、設計思路穩定和變化等一系列關乎中國時裝發展的關鍵問題再一次浮出水面。
為此，我們本著觀點多元化的原則，專訪了受邀參加本次國際時裝周的四位來自服裝業不同領域的代表人物：法國高級時裝公會主席格巴赫先生(Mr. DidierGrumbaeh)、日本時尚協會總監加藤尚彥先生、FashionTV總裁米歇爾·亞當先生(Michel Adam)、時裝周評委趙偉國先生，通過不同觀點的撞擊探討中國服裝業的發展共識。
中國國際時裝周更為專業化了
格巴赫：我1991年第一次來中國，以后每年平均來4次。對這次中國國際時裝周，我的印象是組織工作有條不紊，展示活動更加專業了。中國的時裝周與時裝業界的結合越來越緊密，這是一個很好的趨勢。我認為舉辦時裝周要持續努力，要堅持，這并非一日之功。
加藤尚彥：我每年都來參加中國的時裝周，感覺每年的發布會都在進步，進步很大。
米歇爾·亞當：這次來北京感覺北京的國際時裝周做的很好，比去年4月的上海時裝節規模大，更加專業，媒體記者也很多。我每年都去世界各地參加類似活動，但感覺都沒有；北京國際時裝周如此大的規模。模特好，很漂亮，燈光也不錯，整體感覺很專業。這是中國的進步。
在稱贊中國舉辦時裝周進步很大的同時，幾位專家指出我們的時裝周還存在一定差距。加藤尚彥表示發布會整體搭配還需要努力。米歇爾·亞當也認為中國設計師、模特、制作水平都有進一步提高的余地，同時中國國際時裝周要更加商業化一點，否則目的性不強。
不過，擔任本次中國國際時裝周評委之一的趙偉國先生對時裝周市場化有自己的見解。“外國人看中國秀，對中國市場化的了解是不夠的，市場化是必然的，但如何市場化，怎樣市場化，要從不同服裝業的現狀來看。”
時裝周要做好國際定位
格巴赫：時裝周與企業的定位要結合的更為緊密些。很多時裝周都有這樣一個問題——區域性。比如紐約晌‘裝周，它在美國做的很好，但是卻不適合歐洲市場。同樣，中國設計師的作品在中國市場可以通行，但走出去卻未必適合。而巴黎時裝周首先是針對世界市場，也最能體現世界市場。所以中國時裝周要向國際化發展，走國際化路線。
日本時尚協會總監加藤尚彥先生的建議則更有針對性。
加藤尚彥：中國和日本同為亞洲國家，要相互學習，要加強信息交流互換。中國服裝設計師協會、韓國時尚協會、日本時尚公會正在積極協商成立“亞洲時尚協會”，以提高三國時尚文化的交流。今后，我們攜手努力搭建一個平臺，加強幾國之間時裝方面的交流合作，使亞洲時尚界之間的關系更加密切。中國時裝周已經舉辦10年了，卻仍沒有日本品牌的發布，這是一個缺憾。今年我們帶來一位日本知名設計師的發布會來中國，希望各位關注。
拓展時尚觸角 加深時尚理解
格巴赫：時裝在國家經濟中的位置是社會與經濟現象的一個綜合表現。在這一點上，時尚的巴黎代表法國，能反應出歐洲現象和歐洲的未來。
加藤尚彥：怎樣看待時尚?提起時尚，人們首先想到的就是服裝設計師。實際上，不只是這個單方面的因素，還有面料、制作、演出效果、化妝等等整體的元素包含在內。
在日本，人們所理解的時尚不僅指時裝，它包括了生活的方方面面。亞洲時尚協會成立的基本目的在于提升時尚文化的內涵、傳播和影響力。以前，時尚是一個稍縱即逝的概念，現在對它的理解更加深入了。人們在追求經濟生活質量的同時，還要求提高文化生活質量。中文里“服裝”這個用詞所代表的含義，現在已經轉換到“時尚”這個詞上來。
米歇爾·亞當：作為專業時尚媒體，我希望Fashion TV將世界時尚界最新的信息以最快的速度帶給中國。也將中國的時裝周通過FTV帶給世界各地。時尚信息的交流能影響很多流行，帶來生活方式的變化、時尚的變化。
趙偉國：我們對時尚的理解要靈活。時裝的標準在歐洲，跟風是必然的。市場要求也是如此。我們不占有潮流的源頭。但中國設計師還是要到自己的文化里找東西，惟有有了自己原創的東西，才能真正的感染人。
設計師成長植根于本土文化和產業成熟
加藤尚彥：日本設計師走向世界，都是使用日本面料，和服的元素在設計思路上占有很大比例。和服由日本傳統面料做成，設計師改變了和服平面裁剪的傳統工藝，轉為立體裁剪，又賦予傳統面料以時代感。這是他們走向世界的前提。中國設計師在保持本土元素方面可以大量借鑒中國眾多少數民族服飾，中國少數民族服飾非常漂亮，將這個特色融合進時尚，結合發布會展示，將有可能很快趕上世界水平。
米歇爾·亞當：印度、中國等都有很強的皇家元素包含在服飾內。政治、歷史、時尚等因素綜合在一起融合到時裝中。中國要與巴黎、米蘭一樣成為時尚的中心點，設計師必須與國際同行互相學習、互相吸取和運用對方成熟的地方，在作品中采取不同元素多層次表現。中國設計師走向世界還是要到巴黎去，登上巴黎的舞臺。
趙偉國：設計師水平的提高，還要看整個服裝產業的進步程度，水漲船高的道理即是如此。我國現狀是服裝產業還不發達，服裝水平參差不奇，加工能量大于設計，在這種情況下不可能來要求設計師及其作品成熟。
企業給設計師開設了一個平臺。服裝的要素先是作品，它體現了設計師才華，這是一個人的全部產品；產品經過技術制作與組合加工，就成為品牌服裝。對于設計師來說，其作品的影響力一半來自于個人，而另一半來自于品牌。所以設計師一定要了解企業要什么。設計師如樓梯，從助理到首席設計師，一層層屬于不同等級，越到上層越要有宏觀把握能力，而具體工作是一層層做下來的。企業需要什么樣的設計，設計師就要給于什么樣的作品。
設計說到底還是要強調原創，如果原創少，打動人的東西就少。比如說今天王玉濤的秀，我看完的第一感覺是市場化做的很好，是思考之后組合的東西，這樣的東西才有感染力。對服裝來說，產業是支柱，而原創源頭最重要。日本設計師的成功之道就在于很好地把握了自身文化并適當應用，再加上產業的成熟與發達，兩者相互促進。 文／本報記者趙敏（服飾導報）
