為期四天的2014年春夏米蘭男裝周已經結束，秀場上裸男鬧場等風波顯示出了米蘭時裝周背后的窘迫困境。不過，雖然問題重重，甚至有些問題已經根深蒂固，但意大利時裝商會在緊要關頭站出來接受質疑的舉動已然讓公眾看到了其想要尋求改變的態度。
為期四天的2014年春夏米蘭男裝周，官方日程表上來自意大利本土、英國、法國以及中國的男裝品牌輪番競技，為這座城市點燃了屬于男士時尚的夏季熱浪。在同樣熱烈的陽光炙烤下，今年的米蘭男裝周表面上看似乎與往年并沒有什么不同：百年老牌Ermenegildo Zegna雖然換了個秀場，風格和剪裁保持了一貫的紳士氣度；Dolce & Gabbana的新一季服裝靈感依舊來自西西里，質樸與華麗水乳交融；Prada秀場門前一如既往擠滿了專業看秀媒體和買手，當然還有那些沒有入場函卻打扮得花枝招展硬擠過來等著被街拍的潮人。
鬧劇中開場
年初開始，米蘭男裝周就不斷傳出壞消息。先是Jimmy Choo品牌2014年春夏季男士系列發布會暫別米蘭男裝周，移師倫敦。Jimmy Choo品牌設計總監Sandra Choi不無興奮地宣布：“倫敦是Jimmy Choo品牌的靈感之都，而且我們的新店就要在丹佛街開幕了，是時候移師倫敦了！”之后Burberry Prosum也對外確認，將秀場從米蘭威尼斯大道移師倫敦肯辛頓花園。
說起來，這兩個品牌本身就不是意大利土生土長的品牌，Burberry Prosum回歸倫敦更是情理之中的事。然而隨后意大利土生土長的男裝品牌Dolce & Gabbana在倫敦新店展示高級定制新品的行為，則充滿了“離家出走”的意味。
首先對此表態的是意大利時尚“巨匠”喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani)，他認為米蘭時裝周的重點在于向世界展示意大利的創意性，而不是展示意大利品牌在國外做秀時慣用的活動形式。其實老爺子話中有話，目的是為自己多年來不愿意加入意大利國家時裝商會開脫。他還說這么多年來，自己把主線品牌Giorgio Armani放在米蘭男裝周最后一天別具有戰略意義——至少可以讓大部分媒體留到時裝周結束。
面對以Burberry Prosum、Jimmy Choo為代表的“不聽話”的品牌，意大利國家時裝商會新任董事會副主席，同時也是Prada的首席執行官帕吉歐·貝爾特利(Patrizio Bertelli)態度顯得相當強硬。他曾在男裝周前表示，如果上述品牌愿意，現在回來參加6月男裝周還來得及。該協會董事會主席、德高望重的馬里奧·博塞利(Mario Boselli)倒是沉得住氣，“這兩個品牌都應該從時裝周日歷表上刪除，我們可以幫忙安排他們的秀，但是必須是他們自愿的�！�
其實近來Dolce & Gabbana的日子也不好過。早前，Dolce & Gabbana逃稅案的判決結果浮出水面，設計師兼老板因逃稅10億歐元被判處入獄服刑一年零八個月。鑒于意大利的法律程序之復雜，這一判決結果并不會立即生效，仍舊可以上訴。據悉，自歐債危機以來，為應對巨額國債，意大利提高了奢侈品征稅，并加緊了對逃稅案件的查辦。Armani、Valentino等都曾遭遇類似指控，但后來都以撤訴告終�；鹕蠞灿偷呐袥Q令時尚媒體炸開了鍋，甚至開始懷疑重重阻力之下Dolce & Gabbana今年的男裝秀是否能順利上演。
于是，一場鬧劇過后，我們在2014春夏米蘭男裝周上看到令人啼笑皆非的一幕。Dolce & Gabbana雖然是男裝周首日最熱鬧的秀場，卻沒有出現在官方日程之上，猶如無證游民。而阿瑪尼老爺子繼續其不加入意大利時裝商會的立場，但他的Giorgio Armani在日程表上還是壓軸收尾。
Dolce & Gabbana新一季大秀好不容易頂著來自官方機構的壓力單獨開場，卻在整個秀結束之后，迎來一位裸男“助興”。一位身材健壯的帥哥上臺立刻脫掉外套，只穿一雙紅色運動鞋奔跑在T臺中央。讓人不禁懷疑，這是對Dolce & Gabbana逃稅事件的不滿，還是Dolce & Gabbana經歷眾多挫折之后的一次炒作？
亟待改革的商會
其實米蘭時裝周的衰退不是一場急病，多年前Valentino和Diesel就去了紐約，留守在米蘭的品牌越來越少。雖然本次鬧劇的主角是Dolce & Gabbana，但一個巴掌拍不響，意大利時裝商會也因為這一系列事件被媒體從幕后推上風口浪尖。
早在去年9月，羅伯特·卡沃利(Roberto Cavalli)便指出了意大利國家時裝商會管理上的混亂。他指責雖然自己是商會成員卻還是要看Giorgio Armani和Dolce &Gabbana這兩家非商會成員的臉色，在秀場排期時要先避讓這兩家。甚至還有那些“外國品牌”(比如Gucci和Fendi這樣源自意大利，但分別被法國集團Kering和LVMH收購了的品牌)的待遇都比像Roberto Cavalli這樣血統純正的意大利品牌好。
米蘭當地時間6月23日上午八點，重重壓力下的意大利時裝商會終于在米蘭四季酒店召開新聞發布會，宣布新一屆董事會成員。不過，此次雖然有新成員加入，但主體成員變化不大。
不少媒體在現場對時裝商會的表現提出了質疑，如缺乏傳播意識、時裝周的網絡信息更新存在漏洞等等。其中眾多品牌投奔倫敦時裝周事件和兩家品牌不愿入會事件成為媒體追問的焦點。對此董事會主席馬里奧·博塞利在一長串的官方說辭之后給出了最新消息：Giorgio Armani已經明確表示加入商會，但具體事務仍在接洽當中。
媒體轉而追問現場的商會董事會副主席帕吉歐·貝爾特利，如何解釋Prada集團旗下另一重要品牌Miu Miu在巴黎做秀。帕吉歐·貝爾特利從設計總監穆西亞·普拉達(Miuccia Prada)的角度回答道：“她在工作室里沒日沒夜地工作，秀的每一個細節都要照顧到。所以同一周出品兩場秀絕對不可能。如果在米蘭，第二周仍然是時裝周的話，那倒有可能�！�
現場媒體繼續拿倫敦男裝周作比較，指責米蘭男裝周長期以來沒有給年輕設計師提供充足的展示平臺，令米蘭男裝周缺乏新意后繼無人。被戳到痛處的董事會主席馬里奧·博塞利只好拿第二次參加米蘭男裝周的中國設計師計文波當擋箭牌，以此證明時裝商會努力嘗試新事物的態度。
尋求新力量
雖然問題重重，甚至有些問題已經根深蒂固，但意大利時裝商會在緊要關頭站出來接受質疑的舉動已然讓公眾看到了其想要尋求改變的態度。而在6月23日當晚，中國設計師計文波的作品也確實為整個男裝周帶來了意外的驚喜。
這場秀選址米蘭威尼斯大道16號的著名歷史建筑賽爾貝羅尼宮上演，正是Burberry Prosum原本在米蘭的常駐秀場。對于Jiwenbo這個設計師品牌，國人一般的印象還停留在“利郎商務男裝”上。其實2007年首次參加米蘭男裝周，計文波帶去兵馬俑、京劇的元素，轟動一時。此前，計文波曾多次以中國優秀服裝設計師身份參加國際知名時裝周的專場發布會，并以首位中國設計師身份進入米蘭男裝周官方活動日程，同時也是首位在東京時裝周舉行專場發布的外籍設計師。
雖然計文波保守地選用了黑白色作為主色調，但剪裁和拼接上卻能明顯地看出與意大利本土品牌有所不同。設計師將中國酒文化作為靈感，草本圖案被提取出來大面積地運用在西服和襯衫上。而銀色和黑色的絲綢面料在寬松剪裁的表現下，更體現出服裝中“水”的流動感。
而男裝周上其他常駐品牌的表現，也被媒體解讀為“尋求力量的探索”。比如Dolce & Gabbana投向眾神的懷抱，設計靈感源于可追溯至古希臘時期的西西里島的神話傳說。代表著不可思議的力量與勝利意義的眾神之王宙斯與太陽神阿波羅肖像，化身為設計師的語言符號，作為印花設計貫穿于整個春夏系列之中。面料則采用了經多樣織紋處理的麻質布料、麻質混紡烏干砂、喬其紗、真絲料以及純棉。在西西里本地男人的演繹下，更增添幾分質樸的力量感。而在本土備受推崇的品牌Trussardi也踏上了尋求力量的旅途。靈感來自沙漠之旅的全新一季男裝簡化了印花與色彩的變化，將目光投向更精準的剪裁和更高級的面料。白色、米色、棕色乃至淡酒紅色這些常出現在秋冬的大地色系隨處可見，而大量出現的蟒皮風衣和外套，更為這場沙漠生存游戲提供有力的加持。盡管風波不斷，但這對于米蘭這個時尚之都而言都是必須經歷的小插曲。這個城市對時尚界的意義，尤其是對世界男裝的意義仍然不會改變。（中奢網）
