今年8月28日-30日，亞洲首個時裝與貿易展The Hub將在香港開辦。這應該算是時裝界或者至少是服裝貿易領域里的一件大事。兩位策展人Peter Caplpwe 和Richard Hobbs在圈內赫赫有名，都曾經在引領品牌進入特定市場中有豐富的經驗。The Hub旨在將歐美的品牌帶到亞洲，他們正在走的就是一條從西到東的品牌引進之路。
歐洲品牌有多少潛力？
中國大眾消費者了解和接受西方時裝品牌似乎還是更多依賴于百貨商場。盡管中國經歷經濟的騰飛和消費力量的壯大，但據 Richard 回顧，中國消費者是在極短的時間內對服飾品牌形成概念的，他們對時裝品牌的認知相對依然局限。
2008年那會兒，中價位的體育用品類品牌開始在中國消費者中流行起來，如耐克、阿迪達斯等瞬間成了中國消費者在購買體育類服飾時的主要選擇；接著便出現了一些中國本土品牌，如馬克·華菲等。而除此之外，再上一層的概念便是那些世界頂級的奢侈品大牌了。
隨著這幾年的發展，中國消費者的觀念逐步開始變化，他們呈現出更加開放的消費姿態，傾向于追求與眾不同、更愿意嘗試新東西。因此，那些不為大眾所熟知的時尚品牌、設計款式開始受到青睞。這一點在年輕人身上體現得尤為明顯，他們喜歡偏離大眾、不流于俗套的的小眾風格，喜歡獨立設計的歐洲文藝腔，也正因如此，很多歐洲設計品牌開始有市場起來。
不少歐洲品牌其實已經發展良好，既具備品牌文化又擁有堅實的基礎，他們也想打入亞洲，甚至意識到在中國有更大的潛在市場，然而他們不懂得如何找到切入口去跨出第一步，也不知道怎樣去跟目標市場打交道。
在時裝行業有豐富經驗的 Peter 和 Richard 看到了東西方市場的這種雙向需求，認為是時候打造一個平臺來為雙方牽線搭橋。早在1989年，Richard 就開始在香港從事歐美服裝品牌的采購分銷工作，多年的經驗足以讓他觀察到整個市場的變化和需求；而 Peter 的履歷也相當漂亮，他曾為日本品牌 Evisu 擔任13年的行政總裁并成功將這個原本小眾的牛仔品牌由“亞洲-歐美-亞洲”的迂回戰術打造成了國際知名品牌。兩個圈中專業人士積累了龐大的人脈網絡和數據庫，也為 The Hub 的創立搭建了穩固基礎。
中國肯定是不是最大市場？
Peter 明白，歐美品牌的目標市場是南亞，尤其是中國、韓國、日本、臺灣地區、以及發展迅猛的泰國市場。而這其中，中國肯定是最大的市場。這也是為什么將這個展覽選址在香港的原因，這個重要的交通樞紐城市飛至亞洲任何主要城市都不出5小時，交通方便，平臺優良，可謂具有得天獨厚的地理條件。
在為期三天的 The Hub 香港時尚貿易展上，展覽館將被分成四個主題區域進行展出：牛仔、經典、街頭和現代。這跟很多國外已經成熟的服裝貿易展很相似，也是從那些具備多年實踐經驗的展覽借鑒而來。雖然來參展的品牌有一些實力相當堅實、歷史相當悠久的家族老品牌，但也有尚處在發展初期的小品牌，創業不久，規模略小，需要尋求多層面的買手以實現海外尤其是對亞洲市場的擴張。
此次的展覽，由于Peter 和 Richard 的人脈網絡關系而以男裝居多，但他們也正在努力平衡男女服裝品牌的資源。由于中國是主要目標市場，他們在中國市場投入的宣傳費用和市場調研最多。依據數據，他們發現中國市場對童裝有強大需求，而童裝正是他們在辦展初期所忽略的部分，于是在策展過程中基于對中國市場的調研而及時調整策略，在展區內專門設置了兩個童裝區域。
做亞洲「首個」有多大挑戰？
讓一件事情從無到有總是頗具挑戰。對辦展而言，前期招商一定是關鍵堡壘。
Peter 說：一開始真的很難。別人首先問的總是「還有誰來參展？」而不是「誰來看展？」。對那些參展商而言，他們更在乎其他參展的品牌是否跟自己水平相當或更加知名，因為他們不愿意躋身在一堆名不見經傳的小牌子里拉低自己的檔次。因此，最艱難的時候應該是最初去說服一些大品牌來參展的時候。但過了那段艱難期，也就有了「滾雪球」效應，參展商們彼此在圈內互相觀望，聽說同行或競爭對手會來也就會考慮參展，名單越增越長。
依據兩人的期望，最終可能會有100家以上的全球時尚品牌前來參展。這些品牌中，一半來自歐洲，而意外的是日本品牌居然占據了其次的數量，再之后是美國品牌。The Hub 還會有個「純設計」的獨立區域，以鼓勵那些具備潛力的設計師品牌。
貿易展只是三天，很少有人能在三天里就達成一筆大生意，更多則需要后續的交流促成合作。The Hub 在上海商城建立了一個成列室，計劃維持6個月之久，讓買賣雙方得以在展會后也可以繼續交流洽商。而預計一年兩次的貿易展在6個月之后其實也已經到了下一次開展。
向歐洲學點前車之鑒
在歐洲和美國，其實早已有相似的時裝貿易平臺，例如 Bread & Butter、Premium等，都已經相當成熟，整個市場也萬分活躍。
而在香港，或者說亞洲，這樣的平臺還不成氣候，甚至可以說太過平面。Richard 強調，關于時尚的貿易展不應該是單純的平面交流，因為時尚這個行業已經定義了它需要有很多「光鮮」的東西去烘托，這關乎社交、關乎友誼、關乎音樂、關乎主題派對……因此，The Hub 也一定會在這些方面花功夫。
在紐約有這樣的教訓，一些老牌做得好的展覽一直保持原先的步調不求改變革新，還在用5年前的手法辦展，直到有創新概念的展覽出現一下子就取代了他們。再比如，柏林的Bread & Butter 曾在展區內讓一些大品牌占據了大面積區域，從而讓旁邊的品牌顯得極不起眼，那些小品牌經歷這樣的「憋屈」后當然從此再不愿意參展了。由此，The Hub 在首次辦展就設置了限制，規定任何品牌的展區面積上限是40平方米，大家都公平。（《當下環球生活摘要》）
