最近六個季度，Gap旗下的Banana Republic的可比商店銷售額都在下滑，其年收入和2014相比已經下降了6.5%，為了賣出更多的衣服，公司的高層正在思考美國職業女性到底喜歡怎樣的衣服。
他們不是唯一一個有這樣困擾的品牌，DKNY的創始人Donna Karan1985年提出“seven easy pieces”，認為職業女性只需要七件單品就能應對工作和生活穿衣需求，成為了1980和1990年代美國女性職業裝的代表，但這幾年卻一直賠錢，最終在今年7月被LVMH賣掉了。
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Banana Republic這個月展示的春裝中，有運動上衣、休閑褲、佩斯利花紋印花褲和條紋不對稱的連衣裙，母公司Gap的CEO表示他認為Banana Republic在職業裝上已經做到了他認為應該達成的效果，但顧客就是不太買單。
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現在女性在辦公室穿的衣服和以前的確不太一樣，比如在WeWork這類比較自由的辦公區女性領導不再需要穿正裝來保證自己的權威性，有些人還在辦公室穿起了瑜伽褲，但整體而言現在和過去差異并沒有那么大。
Banana Republic等相對平民化的品牌面對的問題更像是ArtPeck在另一次采訪中所提及的：他們的產品“并不像產品價格應該對應的那樣多用途或顯得漂亮”，價格相對要高的DKNY雖然定位于年輕消費者，但未能真正在他們心中樹立很好的品牌形象。
與此同時，Zara等快時尚品牌同樣有正裝或適合辦公室穿著的衣服，而且他們的款式更多、更新更快，而且消費者也非常了解自己能夠從這些品牌得到什么。
投資研究機構Morningstar的分析師Bridget Weishaar表示這些品牌“不能離你的核心消費者和品牌形象太遠”，如果真的要賣好女性職業裝，這些品牌不僅需要拿出適合辦公室的設計，還需要在激烈的競爭中表現出自己的獨特性。
所以說到底，還是不夠時尚的問題。
