隨著中國向產業價值鏈上游移動，不少時裝品牌在本土周邊發掘合適的供應商，西歐周邊不少國家正成為新的時裝制造中心。
從中國采購的成本呈上升趨勢，但還算得上低廉，因此時裝品牌決定改由“摩洛哥制造”或“摩爾多瓦制造”，并非完全出於成本考慮。
瞬息萬變的消費者行為是時裝業需求的主要推動力。業內公司需靈活應變，才能在與Inditex(ITX.MC: 行情)旗下Zara這樣強勁對手的競爭中生存。Zara能在短短數周內就在店面推出與T臺走秀相仿的時裝，目前其60%的產品在歐洲或周邊生產。
意大利內衣品牌La Perla設計師比安奇（Giovanni Bianchi）告訴路透：“在土耳其和突尼斯生產服裝的成本當然高於中國制造，但把（中國）加薪幅度考慮在內，其實成本也沒高多少，而且土耳其和突尼斯離意大利要近得多，對我們來說更方便，能更好地把好質量關。”
去年底，該品牌已將旗下大眾品牌Studio La Perla生產線從中國移至土耳其和突尼斯，并將睡衣采購從中國移至葡萄牙。
該品牌估計，要完成同樣的工作，在中國如果需要支付10歐元的人力成本，那麼在突尼斯或土耳其則需支付15-16歐元，因此從這方面看，在華制造成本仍是最低的。
但這種情況正逐漸發生變化。
過去五年，中國全國工資指數每年平均上漲15%。法國時裝研究所（Institut Francais de la Mode）估計，去年中國沿海地區月薪從2005年的240歐元上漲到400歐元，而突尼斯當前月薪水平是160歐元，摩洛哥和摩爾多瓦則分別是152歐元和200歐元。
此外，中國工廠方面提出的條件更嚴格，這也讓時裝公司在考慮是否與中方合作時不得不三思。
法國時裝品牌讓·夏爾·德卡斯泰爾巴雅克（Jean-Charles de Castelbajac）、Barbara Bui(BBUI.PA: 行情)和艾格(TAM.PA: 行情)近期也將部分生產業務移至更靠近本土的地區。
這些品牌表示，中國生產商不斷施壓，提出的訂單規模太大，這樣可能導致商品積壓，以致不得不打折促銷，進而損害品牌形象。
讓·夏爾近期將海外生產業務移至匈牙利，其生產負責人洛佩茲（Celine Lopes）稱：“在中國制造的性價比，已不再讓我們感到滿意。”
Barbara Bui在2010年將生產遷至匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞和土耳其。其副執行長拉加德（Jean-Michel Lagarde）稱：“在中國制造帶來的距離以及語言障礙，讓我們始終難以把好質量關。”
“我們在與南歐和東歐的生產商合作時，更容易以我們的方式行事。”
