百貨里隨便一件連衣裙都要1000多元，服裝漲價越來越兇了。”雖然近期各大百貨借國慶、周年慶等活動大力促銷，但消費者對于服裝價格過高的抱怨聲卻不見少。
近幾年服裝價格年年上漲，與前兩年相比，服裝價格漲幅達到了20%-40%左右。業內稱，除人工、原料等基本成本上漲的因素外，企業“自抬身價”的定價策略，也是服裝價格連年上漲的一大“推手”。
服裝連年上漲最高漲四成
昨日，記者走訪大洋、東百、王府井等多家百貨，發現比服裝款式更“亮”的是價格。
不少消費者感嘆服裝價格漲得夸張。市民李小姐說，兩年前在BasicHouse花790元買了一件薄風衣，“但是今年再看同品牌同類型的風衣，售價已經近1500元/件，即使打了折，也要1300元。”
林小姐想買一件棉衣，但逛了一圈發現，價格基本都要接近2000元/件，“以前一件羽絨服才一兩千元，但現下棉衣都要賣到2000元了。”
走訪中，記者發現，三四百元的秋冬裝在百貨已經是很難見到。在Eland，一件毛衣售價也要1298元。而諸如Only、Esppit等品牌的毛衣售價也基本維持在600元/件以上。
業內人士稱，近幾年，無論是男裝、女裝、童裝或鞋類都有連年上漲的趨勢，漲幅高達20%-40%。
福建省服裝行業協會副秘書長林磊更是坦言，品牌服裝價格每年都有10%以內的上漲。
而據福建省統計局公布的相關數據來看，2005年-2012年的五年間，人均衣著消費支出從186.7元漲到了310.14元。最新的數據更是顯示，全省人均衣著消費支出達到471.44元的高位。
至少三成服裝品牌是“假高端”
林磊稱，在原材料價格、租金成本、勞動力價格、物價不斷上升以及人民幣升值等因素的共同壓迫下，服裝作為勞動密集型的產品，漲價是不可避免的。
某男裝品牌經理稱，近兩三年來，服裝企業的人工成本和原材料成本，二者疊加漲幅達到了40%以上。福建省紡織行業協會副秘書長李劍超稱，這幾年，光是工人工資就上漲了50%-60%。
林磊說，近幾年，雖然“洋品牌”的主流生產地還是在國內，但已經有小部分開始因為勞動力價格上漲而將生產移至東南亞、南美等地區。
原材料價格上漲也是一大原因，“例如今年受禽流感影響，羽絨服價格就上漲了30%-40%。”李劍超說。
然而，除了這些基礎因素外，近幾年，服裝企業的品牌定位和定價策略不斷逼近中高端的趨勢，也把服裝價格推高了不少。
李劍超說，有些企業存在“價格就代表品牌含金量”的認識誤區，也抓住了消費者“貴的就是好的”的心理。上海、廣州就有許多品牌通過將自己包裝成“洋品牌”，定位在中高端市場，從而也將服裝價格定得“高高在上”。
有一些企業甚至將過多的注意力集中在廣告和宣傳方面，品質卻不如定位來得“高端”。
有業內人士保守估計，目前百貨公司里至少有三成左右的服裝品牌就是走了這種“假高端”的路線。
另外，近年來商場越來越高密度促銷的營銷方式，也是驅使服裝價格上揚的一大因素，“提個價再打折”，標價越來越高，實際售價也在潛移默化地走高。
中低端“舶來品”借漲價潮“變身”
而國外一些中低端的服裝品牌，在進入中國市場后，借著國內服裝行業的“漲價潮”，也搖身一變成了“高檔貨”。
此前，斯密街商務咨詢公司曾對比過中美兩國50個品牌旗下500件商品的價格，最后的數據顯示，中國出售的服裝價格比美國平均貴了70%。
一些國內品牌靠假扮“洋鬼子”而提高身價，而這些價格超高的“洋品牌”雖然是國外品牌，但其實大部分還是“Madeinchina”（中國制造）。
李劍超告訴記者，像是Only、JackJones其實很多都是國內制造的。而Prada、Boss、Coach這些知名品牌眾多系列的產品其實也都是在國內制造的。類似Zara、HM、UNIQLO這些“快時尚”品牌甚至從面料采購到生產制造都是“Madeinchina”。
李劍超稱，保守估計，一家國內面料商每年光是向Zara提供的免費樣品就多達一萬多款。
而有趣的是，低端“舶來品”在國內雖然售價高昂，但消費者和商場都更傾心于這些品牌。暫且不說消費者更愛購買“洋品牌”的心理，李劍超告訴記者，像近幾年新開的綜合體，總是愿意把面積最大、位置最好的樓面留給這些“快時尚”或“洋品牌”，且不收租金。
另據國內某男裝品牌經理稱，國內品牌在國內市場其實是“四面楚歌”，有時商場的活動，“洋品牌”可以不參與，但卻要求國內品牌必須參與。
