消費者喜好不斷轉變，風水輪流轉，新千年伊始后的全球潮牌原本以日本品牌為主，但現在的狀況則大不相同，歐美力壓日本全面回歸。
曾經高價入手的鯊魚頭，多久沒穿了?
近年來毋庸置疑的是，以 Supreme、Off-White™ 領銜的美式街頭品牌從曝光率、銷量、討論度以及二級市場表現上看，都遠遠甩開一度風光的部分日本品牌。
日本品牌大都深受美式風格的影響，但追求極致的大和民族不僅加強了衣服本身的質感，設計上也將內斂不張揚的民族秉性注入其中，演變出 “自成一派” 的街頭服裝文化。相信這點也是在美潮大舉進攻下，一幫硬核日牌年輕人堅持選擇它的重要原因之一。
一部分曾經穿日牌的朋友，現在都去 Supreme 門口排隊了
雖然備受美國老大哥的沖擊，加上歐洲尤其是東歐設計力量的不斷崛起，包括鄰居中國也在逐漸孵化出自己的潮流品牌，但毋庸置疑的是日本的時尚服裝產業依舊發達，除了那些擁有穩定粉絲的 OG 品牌，也不乏一些新鮮血液涌入市場，其中不少設計兼具風格獨特與實穿性的優良品質。
這次，我們收集了 6 個風格不同的日本 “潛力股” 品牌，雖然算不上新新品牌，但如果你對美潮的粗曠、張揚不感興趣，又厭倦了相對 OG 的日本品牌，也不妨參考看看這些風格各異、鋒芒漸露的特別選擇。
/// KUON
提起日本潮流文化，除了根植于美式流行文化的那一派之外，癡迷于純正藍染、古布和傳統和風服飾的那一撮也不容忽視，大和民族引以為傲的匠人精神在這類風格的品牌中體現得淋漓盡致，不管是被封神的 visvim、執著于 Indigo 的 Blue Blue Japan，還是像 Kapital、Wild Life Tailor 這種融合了日本元素的美式復古設計，都是日本服飾文化中區別于其它國家的獨特存在。
來自東京的 KUON 就是這類傳承傳統品牌大軍中的一員，由設計師高橋真一郎創立于 2015 年，雖然還很年輕，但它最特別之處是堅持使用日本 50-150 年左右的古布進行服飾制作，將 Boro、Indigo 等古法發揮到極致。利用四處搜尋來的古布自然形成的磨損紋理，結合做舊、藍染和刺子等工藝，拼貼制成擁有獨一無二質感的服飾。
不過在這種古法技藝下設計出的服裝并不 “老氣”，KUON 從現代審美出發，結合年輕一代喜愛的街頭服飾展開設計，不管是 T-Shirt、Coach Jacket 還是 5 Panel Cap，都讓傳統手藝呈現在服飾上的時候，能夠顯得更加貼合都市街頭的氛圍。
作為年輕品牌，KUON 今年年初便踏足時裝舞臺，Nick Wooster、colette: 主理人 Sarah Andelman 等潮流界大咖的都是前排觀眾。
盡管 KUON 也擁有比肩 visvim 高級支線 Indigo Camping Trailor 那種動輒上萬的 “補丁” 單品，但它同時也有相對平價的款式提供。KUON 的意思是 “Eternity(永恒)”，主張 “New things get old，but beautiful things stay beautiful”。如果你是古布和這種補丁做舊風格的愛好者，不妨嘗試。
/// BODYSONG.
BODYSONG. 官網首頁，風格有點類似 C.E 那種 Cyber 加點 Lofi 的視覺表現
BODYSONG. 由設計師青木俊介(Shunsuke Aoki)創立于 2010 年，以 “即興創作” 為主導理念，設計和創作不會受到刻板印象的禁錮，這一點不僅反映在服裝設計上，還展現在空間表現與氛圍營造上，就像 BODYSONG. 這個名字一樣，與音樂人、藝術家的密切合作是這個品牌的核心關鍵。
雖然成立時間不短，但在年初的 BODYSONG. 2018 秋冬發布會上便展示了這種與音樂密切連結的關系，特地邀請到由 Kawatani Ehono 領銜的樂隊 “ichikoro” 進行現場演奏，走秀與現場音樂演出相結合的形式雖然不新鮮，但更有利于設計師營造主題氛圍。
同款式的分別演繹
品牌主打中性設計，許多單品都是無性別的屬性，但為了給不同性別消費者示范具體的穿搭，BODYSONG. 每一季會分別打造男裝與女裝的 Lookbook。豐富的圖案是絕對的重點，設計師把時裝設計中的剪裁、拼接手法移植到街頭風格中，打造出層次豐富、視覺沖擊力強的街頭少年形象，這與崇尚簡單有型的 City Boys 不太一樣。
BODYSONG. 和許多音樂人、藝術家維持著良好的合作關系，既有偶像派的模特、歌手筱崎愛和乃木坂 46 帶貨，也有像 Steve Aoki 這種實力派音樂人加持。
定價方面來看，BODYSONG. 的夏裝基本維持在 1,000-2,000 人民幣左右，襪子、棒球帽只要幾百塊，在日牌的定價里面，不算難以接受。
/// soe
soe 由伊藤宗一郎創立于 2001 年，但直到 2015 年設計師高木佑基加入后，soe 的男裝設計才開始探索到最適合自己的獨特風格，并慢慢受到日本國內乃至國際市場的關注。
高木佑基的設計語言更接近歐洲，不管是源自上世紀 80-90 年代的英國亞文化元素，還是融合了北歐式極簡風格的單品，都讓 soe 變得與印象中的日本設計相差甚遠，一起感受一下：
而到了 2018 FW，不管是球迷圍巾、很像足球看臺的圖案、還是羊毛格紋大衣、Loafers 皮鞋，都充滿了英式的感覺
在 2018 秋冬系列中，英國青年文化、校園、足球是絕對的主角，由 BALENCIAGA 和 VETEMENTS 復活的大輪廓、錯位拼接等元素應有盡有，當然，和前面提到的品牌相比起來，soe 的設計考慮到亞洲人的身形，也更日常。
球迷圍巾、格紋外套、百褶裙、Loafers、工裝夾克、針織衫等，都是傳統英國紳士和以牛津劍橋為首的高校生 Dresscode 中代表性的單品，但和傳統不同的是，soe 為這些款式賦予了更豐富的色彩搭配以及 Oversized 的版型，某種程度上說，2018 秋冬系列的 soe 更像是傳統 Preppy Look 的升級時髦版本。
/// DIGAWEL
嚴格意義上講，DIGAWEL 不算是個很新的品牌，它由西村浩平(Kohei Nishimura)創立于 2006 年。DIGAWEL 設計保有典型的日式 Layer 感覺，以寬闊但不松垮的剪裁著稱，俐落且不拖泥帶水，寬闊剪裁的西褲一直穩居暢銷榜前列。
從具體款式上看，DIGAWEL 的目標人群不是稚氣未脫的少年，而是初現成熟氣質的輕熟男(女)，除了標志性的寬松剪裁外，出彩的細節往往藏而不露，搭載于基礎的款式之上，展現出西村浩平低調內斂又不失標志性設計語言的作風。
最新的 2018 秋冬系列中，除了擁有一如既往高水準剪裁的西褲之外，雙層拼接襯衫、多口袋工裝夾克、飛行員夾克拼接長款大衣下擺等設計，都是在基本款上添加小細節的設計，兼具時裝性與實穿度，同時細膩的手法和面料提升了整體質感。
Digawel 4，DIGAWEL 推出的年輕支線品牌，大概是穿主線的消費者學生時期或運動場景下會穿的款式
作為 2000 年中期創立的品牌，DIGAWEL 和其它同時期創立的品牌(如 Sasquatchfabrix、UNUSED、FACETASM 等)相比，收獲的關注度和名氣相對低一些，但定位也相對清晰。Sasquatchfabrix 擁有較高的“和風洋服”辨識度，而 FACETASM 的時裝感則更強，在各方各面， DIGAWEL 都比兩者顯得相對清爽、簡約得多，但偏素的同時卻沒有像 UNUSED 那種從不使用圖案、偏向古著的感覺。DIGAWEL 也許沒有另外幾個同期的品牌熱門，但憑借自身的特色，在不少日本買手店內還是有著一席之位。
/// Children of the discordance
Children of the discordance 創立于 2011 年，由志鐮英明擔任設計師，品牌標志性的滴血玫瑰圖案源自古巴平面設計師 Alfredo Rostgaard 為專輯《Cancion Protesta》設計的海報上的滴血玫瑰圖案，以此呼應 Children of the discordance 致敬經典并加以 REMADE 的設計理念。
與 READYMADE 重制的理念類似，志鐮英明從世界各地收集布料，例如巴勒斯坦聘用難民營婦女的布料工廠、墨西哥薩帕塔以及非洲馬賽游牧民族那里獲取原材料，保留這些地區傳統文化和工藝的同時，創造出融合街頭時尚的 REMADE 服飾。
其中最令人印象深刻的是將經典的 Vintage Burberry Trench Coat 進行拆解重制，有些需要 3 件 Vintage 衣服的材料才能做出 2 件重制服裝，并以全手工打造，增添設計感細節的同時把符合現代時尚審美的風格融入其中。
由于是 REMADE ，志鐮英明在創作中不僅融入了游歷各地過程中不同的民族風情，還有對于全球市場過剩生產的思考，用自己的綿薄之力提倡公平貿易，同時擴展為對全球環境問題的反思。
2018 秋冬系列中，除了延續 REMADE 的精神，Children of the discordance 再度邀請藝術家 Naoto Yoshida 來合作，其中最特別的當屬使用拆解重制手法制作的 MA-1 了。除此之外，整個系列以傳奇說唱歌手 NAS 1994 年的專輯《Illmatic》為靈感，志鐮英明將自己少年時期喜愛的服飾、滑板以及音樂元素注入整個系列中，90s 和軍事風格到處都是。
/// F/CE.®
F/CE.® 的前身是 2009 年成立的日本戶外機能品牌 Ficouture ，Ficouture 以日常生活中的機能為考量，打造生活層面的實用產品，其中的功能背包為品牌的口碑產品。
在 2016 年正式更名為 F/CE.® 后，不僅進一步加強包袋方面的設計，著力點還放在戶外機能結合街頭時尚的設計上，以 Urban Outdoor 為核心，不再局限于功能性的戶外運動服飾。
到了 2018 秋冬系列，F/CE.® 除了在傳統強項的包袋設計上依舊帶來亮眼表現外，服裝設計方面有了較大的飛躍。在延續品牌一貫的機能特性基礎上，注入豐富的時裝元素，色彩也不只有常用的黑、墨綠、深藍等 “性冷淡” 色系，還點綴以 Baby Blue、Baby Pink、大紅等亮眼色彩。款式方面則不只有中性的機能夾克、馬甲、棉服這類戶外必備款，甚至囊括女性化的連衣裙、花紋外套等單品。另外，傳統用在薄棉衣上的填充面料也被制成 V 領長裙，追求款式的同時也保證了功能性。
可以說這個系列成功讓 F/CE.® 跳脫原本單一的戶外機能定位，搖身一變成為時裝化的戶外品牌。
左起：TAAKK 森川拓野、BODYSONG. 青木俊介、Children of the discordance 志鐮英明、F/CE.® 山根敏史、KUON 石橋真一郎、DIGAWEL 西村浩平、doublet 井野將之
不管是古布 Indigo、中性的街頭時裝，還是注重剪裁的日式 Layer 風格，除了都來自日本外，這 6 個品牌無一例外獲得了第 4 屆 Tokyo Fashion Award 的最終優勝嘉獎。并且在 Tokyo Fashion Award 組委會的推動下，它們還在 6 月先去意大利參加完 PITTI IMMAGINE UOMO，再到巴黎時裝周期間集結成名為 “showroom.tokyo” 的 Showroom 亮相巴黎，向全世界的時尚從業者介紹自己。
這個獎項和 LVMH 集團的青年設計師扶持獎項 LVMH Prize 類似，除了意在表彰突出的年輕設計血液外，借助平臺進行商業推廣才是最重要的目的，有點類似商業扶持計劃的感覺。今年力壓 A-COLD-WALL* 的 Samuel Ross、Charles Jeffrey Loverboy、Botter 等強敵獲得 LVMH Prize 最終優勝的 doublet 創始人井野將之( Masayuki Ino)，其實早在一年前就獲得了 Tokyo Fashion Award 2017 Winner 的殊榮。
雖然不管是 High Fashion、還是火到不行 Streetwear，日本品牌和設計師的整體知名度、熱門程度都不及歐美，但今年獲得新銳設計師大獎的井野將之(doublet)從一眾強敵中殺出重圍，成為首個獲此殊榮的亞洲品牌。其實除了他以外，在最近幾年的 LVMH Prize 里，還有不少日本品牌的身影，比如 2016 年入圍決賽的 FACETASM，2017 年入圍決賽的 AMBUSH® 以及拿下 Special Prize 的 KOZABURO 等等。
從這個趨勢看來，盡管全球的主流時尚還是以歐美為主導，但日本品牌在國際時尚界的地位似乎還是一枝獨秀的存在，也許不是主流，才更有它們獨到的味道，不過相信喜歡日本品牌的各位，應該從來也不介意它們是不是主流。
